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Cinco reglas para cultivar uvas del norte

Cinco reglas para cultivar uvas del norte


Cultivo de uvas cerca de San Petersburgo: cinco condiciones clave

Como muestra la práctica, cultivo de uvas en nuestras condiciones climáticas todavía está plagado de muchos misterios. El autor también los encontró, razón por la cual los primeros intentos de cultivar uvas no tuvieron éxito. Solo después de varios años, habiendo estudiado las características biológicas de este cultivo, habiendo probado las variedades y dominado la experiencia existente y las técnicas agrícolas de la uva, resolvió el problema de su "domesticación".

Al mismo tiempo, fue posible acortar el inicio de la fructificación en casi dos años y excluir la probabilidad de muerte de las uvas por el frío invernal. Los hallazgos y mansiones más significativos ocurridos durante el cultivo de la uva fueron los siguientes.

1. Selección de esquejes.

No solo todos los posteriores, sino también el éxito general del cultivo de la uva dependen de esta práctica agrícola. En este caso, los principales factores son la variedad, el tiempo de selección y la calidad de los esquejes. De las seis variedades tempranas probadas, las mejores en términos de resistencia a las heladas y fuerza de crecimiento resultaron ser Moskovsky Dachny y Severny, que ya eran cultivadas por vecinos en horticultura.


Los esquejes para el cultivo se seleccionaron solo lignificados y, en contraste con las recomendaciones de la literatura, no en la primavera, cuando no hay garantías en la vitalidad de los ojos de la vid, sino en el otoño, a fines de octubre. principios de noviembrecuando las hojas de las uvas adquieren un color bronce amarillento. Se eliminó la parte superior no lignificada de la vid con un grosor inferior a 5-6 mm. También se retiraron las antenas, los hijastros y los restos de hojas.

Después de cortar esquejes con 2-3 yemas, los metió en bolsas de plástico para que las partes superiores parecieran fuera del paquete 3-4 cm, y a diferencia de las recomendaciones de almacenar los esquejes en sótanos, sótanos o debajo de la nieve, colocó los paquetes en el refrigerador a una temperatura de 0 + 3 ° C. Antes de colocarlos en bolsas, se recubrieron ambos esquejes con parafina y se vertió en la bolsa aserrín escaldado con agua hirviendo, lo que evitó que los tallos se secaran durante el almacenamiento.

2. Esquejes de enraizamiento.

Esta agro-recepción se llevó a cabo a fines de febrero - principios de marzo, y todos los esquejes se remojaron primero durante 30 minutos en una solución de permanganato de potasio y heteroauxina (1 mesa por 1 litro de agua) para desinfectar de posibles enfermedades y estimular la formación de raíces. Además, en contraste con las recomendaciones existentes, los esquejes se limpiaron de parafina mediante una poda ligera y se sumergieron completamente en agua de nieve limpia durante 2-3 días para evitar que se secaran.

Luego vertió agua en el mismo recipiente y vertió agua fresca en él a partir del cálculo de sumergir no todo el corte en él, sino solo el corte inferior en 2 cm, y a esta longitud hizo 2-3 cortes longitudinales de la corteza, no afecta al cambium. Los esquejes se mantuvieron en un recipiente cubierto con una película hasta que el tejido debajo de la corteza se volvió verde y las raíces comenzaron a romperse. Destaco que el recipiente se colocó en una habitación cálida con una temperatura de aproximadamente 21 ... 23 ° C y a una distancia suficiente de la luz solar directa.

3. Cultivo de plántulas.

Conseguir plántulas es posible de dos formas: ya sea en bolsas de plástico, o en una caja de vivero llena de un sustrato, lo cual fue bien justificado por coníferas desinfectadas con permanganato de potasio y aserrín calcinado. Los mejores resultados se obtienen, por supuesto, en la caja de vivero. En la parte inferior del vivero, se dispone el drenaje de arcilla expandida, grava fina o ladrillos rotos para drenar el exceso de humedad.

Los esquejes se plantan de modo que en la superficie del sustrato cubierto con la película solo haya una yema, sobresaliendo unos 2 cm.En este caso, el sustrato siempre debe estar húmedo hasta tal punto que solo rezume gotas raras del bulto. exprimido a mano. Una vez que el brote comienza a crecer, el vivero se puede iluminar, pero sin que la luz solar directa penetre en él.

Con la aparición de las dos primeras hojas, se debe levantar la película, acostumbrando los brotes jóvenes a los moderados, y luego, cuando el crecimiento del brote alcanza los 0.5-0.8 my ya ha pasado la helada, al entorno natural y a los rayos del sol. Las plántulas cultivadas de acuerdo con estos requisitos, por regla general, ya se vuelven bastante adecuadas para la siembra. En el caso de que, por alguna razón, no sea posible cumplir con todas las condiciones especificadas y los esquejes no formen raíces, pero den brotes debido a sus nutrientes, deben descartarse.


4. Plantación de plántulas.

En contraste con las recomendaciones existentes contenidas en la prensa sobre la siembra de plántulas en cubos, macetas u otros recipientes con su posterior trasplante repetido, el autor las plantó inmediatamente en pozos con suelo nutritivo, y de dos formas: inclinada y vertical (ver figura). Al mismo tiempo, el recomendado estiércol y turba fueron reemplazados por biocompost y podridos serrín, y su proporción con el suelo del jardín y la arena del río fue de 4: 3: 1,5: 1,5, respectivamente, y proporcionó al suelo no solo el valor nutricional necesario, sino también la holgura, lo que rápidamente permitió que las plántulas desarrollaran el sistema de raíces.

En el fondo de los hoyos, como antes en el vivero, se dispuso el drenaje, se vertió la mezcla de suelo especificada y se plantaron las plántulas mientras se conservaba el cepellón. Tenga en cuenta que el punto de crecimiento de las plántulas hasta el otoño fue de 10 a 15 cm por debajo de la parte superior del hoyo y solo después de podar en el otoño, el brote de la parte superior del crecimiento a una altura de aproximadamente 30 cm se cubrió completamente en el forma de un montículo de aserrín seco.

5. Siembras de refugio para el invierno.

Este evento es esencial para la supervivencia de las plantas de uva jóvenes en las heladas invernales. Para ello, a diferencia de las conocidas recomendaciones, un refugio multicapa realizado en arcos a una altura de unos 25 cm desde el montículo, primero con arpillera, luego con papel o cartón, y encima de ellos con aserrín seco. , virutas o follaje de hasta 30 cm de espesor y polietileno con film en la parte superior, prensado con un material improvisado. Al mismo tiempo, el refugio se hizo más ancho que el hoyo en 0.5 m desde la plántula cortada en cada dirección, y para el invierno también se cubrió con nieve. En el lado sur, para evitar que la plántula se caliente y "respire", se colocó un trozo de manguera para ventilar el espacio debajo del refugio.

Esquemas de siembra vertical (A) e inclinada (B) de plántulas de uva al comienzo (arriba) y al final (abajo) de la temporada: 1 - drenaje; 2 - suelo; 3 - plántula; 4 - relleno de aserrín; 5 - soporte de madera

También recalco que el mejor lugar para la uva es donde hay más luz y sol, donde el suelo está mejor iluminado y calentado. De hecho, de 5 esquejes, el autor logró obtener y plantar solo tres plántulas, y cultivar solo una, colocada en el lado sur de la casa, acumulando calor durante el día y dándolo a las uvas por la noche. De las dos plántulas, una se congeló debido a la colocación en el lado este de la casa y una más, debido a un refugio de invierno descuidado en el lado oeste.

En conclusión, observo que el cuidado posterior de la uva y su cultivo se llevó a cabo de acuerdo con las recomendaciones conocidas de la literatura. Varios racimos de uvas, obtenidos en el tercer año después de plantar la plántula, dieron bayas modestas pero maravillosas, no inferiores en calidad y sabor a las cultivadas en el sur.

A. Veselov, jardinero


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